Личный опыт: как я ходила к базовому лагерю Эвереста

ЛАЙФСТАЙЛ
Наш автор Кима Ельтаева уже удивляла рассказами про ультрамарафон или 100 свиданиями за лето. В этот раз вас ждёт новая порция эмоций, потому что новый материал Кимы – про восхождение к базовому лагерю «крыши мира».
Кима Ельтаева
16 сентября 2019
Я каждые выходные ходила в горы и не могла без этих походов прожить. Мне нравилось всё – безмолвие, вызов, отсутствие ощущения времени. Ходила я по самым обычным маршрутам в Заилийском Алатау близ Алматы, но после каждого восхождения мне казалось, что я побывала на Луне.

И так же, как каждый солдат мечтает стать генералом, каждый «горный» человек мечтает подняться на Эверест. Ну, или хотя бы увидеть его одним глазком. Я же об этом даже и не мечтала – такие мечты из разряда фантастики!

Однажды после очередного похода мы спускались с гор, и знакомая просто предложила: «Мой друг через пару недель едет в базовый лагерь Эвереста, если хочешь, можешь присоединиться». Как?! Прямо вот так?! Разве для этого не нужно быть сверхчеловеком, бесстрашной машиной или хотя бы нефтяным магнатом?

Оказалось, что есть разница, и для того, чтобы подняться до базового лагеря Эвереста, а не на саму вершину, достаточно купить билеты до Непала, найти гида с командой или решиться ехать в одиночку, быть в средней физической форме плюс смелым настолько, чтобы отпроситься с работы на 2–3 недели.

«Не делайте мечтой всей жизни то, что можно осуществить до конца недели» – именно с этим девизом я паковала чемодан, собираясь в путешествие, чтобы – даже произнести страшно – увидеть Эверест.
2000 метров над уровнем моря
До Непала, на территории которого находится Эверест, я добиралась через Дели, как и порекомендовал гид, который вёл нашу группу. Он и проложил нам весь маршрут. Но по дороге мы встречали и большое количество одиночных путешественников: если уделить достаточно времени изучению маршрута и внимательно почитать информацию, то до базового лагеря вполне можно добраться самостоятельно.

Путь начинается со столицы Непала – Катманду. В этом городе чувствуешь себя так, как будто встретил старого друга, с которым не виделся вечность, но к которому быстро привыкаешь и начинаешь общаться по-свойски: узкие улочки – буквально в полметра, шумные уличные базарчики, переполненные мотоциклами, тук-туками, пешеходами, небо, завешенное разноцветными флажками и перепутанными проводами, неумолкающий скрип колёс, лай собак, свист, сигналы машин.

Я вылетаю первым рейсом из Катманду в Луклу. Это единственный отрезок пути, который мы преодолеем на самолёте, оставшийся путь до лагеря в течение недели мы пройдём пешком. Когда мы приземлялись в Лукле, я поняла – почему этот аэропорт считается одним из самых опасных в мире: местом нашей посадки была крошечная площадь, вплотную окружённая горами.
В Лукле у меня была пара свободных часов – нужно было дождаться всех участников группы, и я решила прогуляться вверх по каменным деревенским улочкам. Заглянула в «дом шерпов». Там бесконечно суетились, сновали туда-сюда и громко разговаривали люди с огромными экспедиционными сумками. Шерпы – народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Эверест. Шерпы практически незаменимы в качестве высокогорных носильщиков-проводников. С самого начала экспедиций на Эверест шерпы носили тяжеленные грузы и сопровождали экспедиции до самой вершины. На стенах полутёмной гостиной с деревянными лавками вдоль стен висят фотографии гор и альпинистов, исписанная футболка с благодарностью одному из шерпов и большая фотокартина с видом на базовый лагерь Эвереста и ледник Кхумбу. «Неужели я увижу его своими глазами через несколько дней?» – промелькнуло в моей голове.

Дождавшись группу, я отправляюсь в путь. Весь наш путь к цели – базовому лагерю Эвереста – это невероятная красота: горные водопады, длинные узкие навесные мосты над бурлящими реками, покрывало клубящихся, стремительно движущихся облаков под ногами, которые бьются о склоны, словно океан. Всё вокруг огромное, и как бы мне ни хотелось скорее увидеть «крышу мира», важно не упустить то, что происходит в дороге.
3000 метров над уровнем моря
На узкой крутой каменной дороге, ведущей вверх, мы останавливались каждые несколько шагов: гружёные яки следовали вверх и вниз, то и дело грозя столкнуть с дороги. Они шли невозмутимо, не обращая внимания ни на кричащих погонщиков, ни на тяжеленный груз на их спине, ни на проходящих мимо трекеров. Яки – единственный, кроме шерпов, способ переместить газовые баллоны, еду, все средства, необходимые для проживания.

Наконец яков мы миновали и вышли на открытую площадку. Это была первая встреча с Эверестом. Издали, окружённый другими высоченными вершинами, он не казался таким величественным. Он с горделивым спокойствием, будто равнодушно, подставлял свою ровную пирамидальную вершину в белой шапке нашим фотоаппаратам.

По ровным ступеням из камней мы добрались до столицы шерпов Намче Базар, и после обеда, отдохнув, вышли погулять по высокогорному городку. Улочки Намче усеяны магазинчиками, барами, и всюду реки людей, идущих вверх и вниз. Здесь можно услышать все языки мира, увидеть лица всех национальностей.

Каждое второе кафе называлось 8848. Отгадайте почему? Это точная высота Эвереста. Мы сходили к ступе, померили смешные яркие шапки, выпили кофе с нашими новыми друзьями-американцами. Больше всего в путешествиях я ценю вот такие встречи – с необыкновенными, вдохновляющими людьми, следующими своему сердцу. На пути к Эвересту такие люди встречаются на каждом шагу – только успевай знакомиться.
4000 метров над уровнем моря
Я сидела в храме, прикрыв глаза, и хотела, чтобы пение монаха не заканчивалось. Под мерный бой барабана он монотонно пропевал непонятные слова, которые отрывали и одновременно возвращали в реальность. Здесь в Непале такие храмы встречаются часто. От них веет чем-то неземным, что за гранью простого человеческого понимания.
Мы продолжаем путь вверх. Мы шли по 6–8 часов в день на протяжении недели, с тяжёлым, уже ненавистным рюкзаком за плечами. Мы шли по пыли, под ярким горным солнцем, под пробирающим ветром, под проливным дождём. Наверное, у меня было слишком страдальческое выражение лица на подъёме: спускающиеся люди в западной манере пытались меня приободрить: «Осталось немного», «Хэй, давай». А у меня были силы только выдавить улыбку в ответ вместо благодарности.

Я рада, я так рада, что, помимо трекинговых ботинок, взяла и свои кроссовки! После стольких часов ходьбы по каменной дороге каждый день ты заходишь в комнату и скидываешь, наконец, свои пыльные ботинки. Обуваешь лёгкие, уютные кроссы, и эта пустая каменная комната с деревянной кроватью становится уютнее. По всему пути к базовому лагерю вообще минимум комфорта – вы здесь не найдёте ни комфортных номеров с мягкой кроватью, ни обилия горячей воды, ни комфортабельных туалетов. А постоянное ощущение холода вообще стало частью нас. Где-то чуть холоднее, где-то намного холоднее, но выше отметки 3000 метров холодно теперь всегда.

«Кто бы знал, что нам так мало надо! – шутит наш весельчак в группе. – Просто спагетти – и, о боже, мы счастливы, вот же оно – счастье! Чуть не пропустили!» Мы с полными ртами, прижавшись друг к другу, хохочем в ответ. За окном ничего не видно – всё полностью накрыл плотный туман, а внутри нашей деревянной столовой с железный печкой посередине тепло и весело.
5000 метров над уровнем моря
Мы шли в белом полотне тумана, даже не подозревая, что окружены вершинами. И вдруг из ниоткуда вокруг возникали громадины гор, на миг позволяя нам полюбоваться их величием. В Непале сосредоточено самое большое количество гор-восьмитысячников, выше которых нет ничего в мире.

Даже и не верилось, что где-то может быть другая жизнь: что сейчас обычный вторник, и в четыре часа назначена очередная встреча, и люди сидят вокруг стола в конференц-зале, обсуждая вещи, которые им кажутся такими важными. А мы в это время, застыв, не могли насытиться этими немыслимыми видами: пики вершин на закате, укутанные в клубящиеся облака, как в бальное платье. Хотелось смотреть, смотреть, смотреть, вобрать в себя всю эту красоту! Хотелось, чтобы не наступали сумерки, чтобы облака, подгоняемые ветром, не закрывали от нас горы, хотелось, чтобы этот восторг не проходил и всё это длилось вечно.

Я никогда не видела такой необъятной, немыслимой красоты, рядом с которой ты чувствуешь свою мимолётность, незначимость. Ты чувствуешь только благодарность, безмерную благодарность за всё.
5643 метра над уровнем счастья
Мы вышли в 4:30 утра, когда на небе ещё ярко светили звёзды, чтобы полюбоваться Эверестом вблизи на рассвете. Здесь, на высоте более 5000 метров над уровнем моря, тяжелее дышать, чем внизу. Любое резкое движение приводит к одышке: высморкаться, поправить завязки на палках – здесь на высоте всё это усилие.

Я помню, спросила друга: «Почему ты любишь ходить в горы?» Он ответил: «Там я чувствую себя ближе к богу». Я не религиозный человек, а сейчас понимаю, что он имел в виду. По пути вверх ты не думаешь о бытовых вещах, тебя не волнуют вопросы, которые тебе казались важными там, внизу. Ты думаешь о благодарности, о высшей силе, которая создала это величие вокруг, о пространстве.

Пара последних шагов, и мы на вершине Кала Патар, 5643 м. Сижу в утреннем холоде и не могу налюбоваться рассветом над Эверестом. Вот она, наша цель, по пути к которой мы испытали счастья больше, чем чувствуем прямо сейчас. Смотрю и не верю, что передо мной «крыша мира». Недостижимая мечта, легенда. А сейчас – она прямо перед нами, так близко. Внутри меня спокойствие, вместо бури эмоций, которую я ожидала. Это был действительно длинный путь – от мечты до понимания, что многое в жизни осуществимо, если идти к этому шаг за шагом.
Фотографии Unsplash
M
Материалы по теме:
Читать ещё:
Загрузить ещё